Главной жалобой всех автовладельцев, которые хотят сменить новые колодки любой фирмы, являются скрипы и посторонние шумы при их использовании. На них, и на мерах по их устранению и остановился господин Хигучи.

Скрипы и шумы по своему происхождению похожи на стереосистему. Источником звука являются вибрации и колебания колодки и диска. Далее звук усиливается за счет резонанса от рычагов и обратно уходит на диск уже более громким. Весь этот оркестр портит нервы всем, - и тем, кто в машине, и тем, кто на улице.

Во времена асбестовых колодок, таких проблем не было, потому что асбест принимал любую форму, практически без потери свойств торможения. Но времена изменились, и теперь производители колодок ломают головы, как им избавиться от скрипов в тормозной системе при помощи состава феродо (тормозящего материала). Как мы рассмотрели выше, чем жестче материал, тем выше качество торможения, и тем сильнее вибрации в суппорте.

Что же предпринять, чтобы избавиться от скрипов? На самом деле все просто, - для начала можно использовать самое надежное сочетание от скрипа, - противоскрипные пластины (или шины, как их называл господин Хигучи) плюс смазка.

Противоскрипные пластины представляют собой металлические, очень износостойкие пластинки, одевающиеся на заднюю стенку колодки. И как они работают, спросите Вы? А очень просто. Часто, дешевые колодкиотличаются не только плохим феродо, но и «кривизной» задней стенки, которая должна прилегать к поршню. Имеющийся там зазор как раз и является причиной возникновения скрипа! Противоскрипные пластины убирают эту пустоту, в результате чего пропадает и скрип.

А зачем тогда смазка, спросите Вы? А смазка в этой схеме (Вы не поверите!) для того чтобы убрать зазор между пластинкой и стенкой колодки, или пластинкой и пластинкой (если их две на одну колодку (такая схема часто встречается)). Специальная смазка с графитом (вообще-то ее состав большой секрет у каждого производителя колодок), отлично заполняет собой все полости, значительно уменьшая возможность для вибрации колодки, и, как следствие, скрипа. Обратите особое внимание на выпуклости, встречающиеся на каждой противоскрипной пластине, - их следует промазать особенно тщательно.

Также, господин Хигучи рекомендовал наносить смазку перед установкой на углыколодки (на те места, которые фиксируются в суппорте пружинами), а также на направляющие суппорта и на края поршня.

Производители колодок имеют в арсенале и другие способы борьбы со скрипом. Например, - закругление углов колодок, или надпиливание. Если в заводских условиях подобного сделано не было, и колодка скрипит, господин Хигучи раскрыл тайну, как сделать это в домашних (гаражных) условиях. Сразу предупреждаем, для проведения подобных операций потребуется много времени, достаточно усилий и умение правильно держать в руках инструмент. Неопытный пользователь скорее только усугубит ситуацию.

Итак. Что такое «закругление углов колодок» и как его делать.

Не секрет, что колодки останавливают вращающийся тормозной диск путем простого сжатия (обхвата) его с двух сторон. При такой операции, «принимающая» вращение диска сторона колодки подвержена особой вибрации, если она перпендикулярна самому диску. Задача сделать эту сторону «постепенно принимающей». Эта задача вполне решаема. Достаточно немного сточить угловые части колодок. Господин Хигучи рекомендовал такую последовательность операции – с каждой стороны отмеряется по 5 мм и этот угол стачивается равномерно и с одной и с другой стороны колодки. После этого колодкаодевается на диск обратно и проверяется эффект. Если не помогло, можно отступить еще на 5 мм с каждой стороны и сделать более пологий наклон, после этого обязательно установить колодки и проверить. Эта процедура выполняется только в два приема. Для тех, кому она не помогла, существует еще один способ, который можно применять и первым.

Итак, мы имеем площадь колодки, которая при соприкосновении с диском начинает вибрировать. Второй способ заключается не в устранении вибрации как таковой, а в повышении ее частоты до неслышимой для человеческого уха. Достичь ее можно очень просто, - необходимо просто уменьшить площадь тормозящего материала, "разбив" сплошной феродо, на условные 2-3 сегмента. А это, в свою очередь делается тоже просто, - методом надпиливания. Надпилы делаются ровно на середине колодки, или, если площадьколодки большая, можно сделать надпилы в двух местах, разделив площадь феродо колодки на три равные части.  Собственно надпил выполняется по следующим правилам, - ширина надпила, - 2-2,5 мм, глубина – 4 мм. Данные параметры действительны ТОЛЬКО для новых колодок. После проведения операции обязательно требуется установить колодки в суппорт и проверить их на скрип.

Однако, скрип не всегда возникает из-за колодок.  Например, причиной может быть подклинивающий поршень суппорта, который, из-за перекоса может вызывать вибрацию колодки.

Часто, причиной скрипа может быть и тормозной диск, если он искривлен и «бьется» в суппорте. Причиной такого поведения диска могут стать:

1.     Неравномерный износ диска

2.     Покидающий этот мир ступичный подшипник.

3.     Искривления тормозного диска из-за перегрева.

Даже самые-пресамые лучшие колодки в сочетании с «кривым» тормозным дискомбудут выть как мексиканские койоты, и уж тут тяжело как-то избавиться от этого иначе, как заменой дисков, подшипника, или, если есть такая возможность, проточкадисков.

Следует еще учитывать такой факт, - полуметаллические колодки (к коим относятся большинство колодок, выпускаемых для конвейера, а также «оригинальные» колодкив оригинальной сервисной упаковке) «сжирают» диск значительно интенсивнееколодок с низким содержанием стали. «Неметаллические» («несталистые») колодки – самые щадящие по отношению к диску.